Chauffe-air solaire avec tôle alu et ventilation

Introduction

Usage : Ce type de panneau, à poser en façade (ou toiture) d'habitat, permet de chauffer l'intérieur uniquement grâce au soleil. Plus l'habitat est isolé, plus son usage est intéressant. Il est difficile de quantifier son apport thermique, tant il dépend de nombreux paramètres, mais Guy Isabel mentionne dans son livre une élévation d'environ +4°C dans une pièce de 15 m² avec un panneau de 1.8 m². Cela doit donc être vu comme un chauffage d'appoint pour les périodes froides (hiver mais aussi automne et printemps, surtout en montagne). En période estivale, nous préconisons simplement de placer un occultant étanche sur le panneau. Principe de fonctionnement : Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessous, notre panneau comporte 2 trous. L'air froid de l'habitat entre dans le panneau par le trou du bas et se réchauffe à mesure qu'il remonte. Vers le trou du haut, l'air est au plus chaud et est réinjecté dans l'habitat. Comment l'air est-il chauffé et soufflé dans l'habitat ? Le soleil traverse la vitre et est absorbé par la tôle noire, le rayonnement est alors converti en chaleur. La tôle chauffe l'air circulant dans le système de chicanes placé derrière et un ventilateur placé dans le trou du haut permet d'accélérer le flux d'air chaud injecté dans l'habitat. Pour gagner en efficacité, le panneau est isolé grâce à la vitre (effet de serre) et à l'isolant placé derrière les chicanes. Le système de ventilation est expliqué dans le tutoriel dédié "système de ventilation pour chauffe-air solaire". Davantage d'explications seront données tout au long du tutoriel. Choix de conception : Le design a été pensé de façon à rendre accessible la fabrication / réparation et le coût financier, sans trop rogner sur les performances, la durabilité et l'esthétisme. L'impact écologique a aussi été pris en compte. Les sources d'inspiration ont été multiples (cf. références en fin de tutoriel), du modèle "Chauffage solaire version ardoise" élaboré par le LTL vers 2018, aux modèles récents professionnels, comme celui de Neo Sol'air. A titre informatif, voici les évolutions apportées au premier modèle du LTL cité ci-dessus : *Ajout d'un ventilateur (gain d'efficacité) *Remplacement des ardoises par 2 tôles alu peintes en noir (car plaques offset accessibles gratuitement, plus facile/rapide à assembler, moins lourd/inertie) *Moins de chicanes (Retour d'expérience d'Enerlog) *40 mm d'isolation au lieu de 22 mm *Pas de clapet à vérin thermostatique (Retour d'expérience d'Enerlog) *Pas de trappe supérieure d'été (on couvre le panneau). *Joints d'étanchéité en chambre à air (test à valider) *Bois bon marché et protégé à la peinture suédoise (solution proposée par Les Compagnons du tour de France) *Quasi pas de collage *Panneau plus petit de 25 % (pour minimiser les taux de chutes de la vitre et tôles alu) Quelques chiffres : *Dimensions totales du panneau : hauteur 161.5 cm x largeur 109.5 cm x épaisseur 13.5 cm *Surface de captation solaire : 1.4 m² *Poids : autour de 40 kg *Puissance de chauffe : au moment où le soleil est au plus bas de l'année (solstice d'hiver, le 21 décembre), celui-ci s'élève de seulement 21° au dessus de l'horizon vers 12h vers la latitude de Grenoble. Le rayonnement solaire atteint tout de même environ 700 W/m². En considérant un rendement de panneau de 80 % (selon les professionnels), la puissance de chauffe de notre panneau de 1.4 m² serait d'environ 700x1.4x0.8 donnant approx. 800 Wc. C'est comparable à un petit radiateur ou au fait d'inviter 8 personnes chez vous :-) Remarques générales : Le panneau doit être préférentiellement exposé plein sud et sans masquage (ombre). On minimisera également la distance entre le panneau et le mur. Le panneau est prévu pour être posé verticalement. Si vous voulez le placer horizontalement, il faudra simplement tourner les chicanes de façon qu'elles soient horizontales. Au lieu d'être placé parallèle au mur, le panneau peut être incliné d'environ 20 voire 30° vers le ciel pour gagner un peu en efficacité. Protéger le panneau par un débord de toit ou une casquette pour éviter la pluie / grêle...

Description

Tutoriel encore en cours de rédaction (fin prévue en octobre 2026). Tests de validation des performances prévus sur plusieurs prototypes en hiver 2026. Ce tuto a été initié en 2026 par William Fourcault du LTL Grenoble, avec l'aide des Compagnons du tour de France et de l'association EKO! de Briançon. Vu la longueur du tuto, nous avons décidé de le scinder en 2 parties. Cette partie 1 concerne la construction du panneau, et la partie 2, optionnelle mais apportant un fort gain d'efficacité, porte sur le "système de ventilation pour chauffe-air solaire".

Vidéos

Cadre

Contrairement à une majorité de professionnels qui utilisent du métal, la structure globale du panneau sera réalisée en bois. Le bois est probablement moins robuste que le métal mais davantage accessible, facile à travailler / réparer et son impact environnemental est faible. La protection du bois à la peinture suédoise semblerait toutefois efficace pour plusieurs décennies, nous allons donc partir sur cette solution. Le bois à utiliser n'a alors pas besoin d'être classe 3 ou 4 ou exotique, du sapin / épicéa bon marché suffira. La première étape de fabrication est la réalisation du cadre à l'aide des chevrons. La section des chevrons pour notre design est de 95 x 45 mm. 95 mm correspond à la somme des éléments que l'on va placer dans l'épaisseur du panneau (vitre, plaques alu, panneau de bois, isolants...). 45 mm est la largeur du cadre et est un compromis entre solidité et poids, il correspond aussi à une dimension standard que l'on peut trouver facilement. La longueur des chevrons a été déterminée par le choix de la taille du panneau, elle-même déterminée par celle de la vitre. En effet, pour minimiser le taux de chute de découpe de la vitre en polycarbonate (et donc son coût), nous avons dû choisir une vitre de 1005x1515 mm. A quelques mm près le prix peut augmenter de 50 % car elles sont coupées à partir de plaques standardisées ! C'est donc la vitre et dans une moindre mesure la taille des plaques alu offset récupérées, qui ont imposées la taille de notre panneau, tout en essayant de maximiser la puissance de chauffe, idéalement vers les 1000 W. 1) Il faut donc découper les chevrons aux tailles suivantes : *2 montants de 1615 mm *2 traverses de 1015 mm Pour aider à la compréhension, se référer aux images et plans (incluant dimensions et notations). Il est possible de couper avec une scie à main en faisant attention de couper bien droit, ou alors à la scie circulaire. 2) Sur une surface bien plane, assembler ensuite les chevrons pour former le cadre comme sur la photo et le plan, à l'aide de 2 longues vis à bois dans chaque angle. Vis utilisées ici : 6x100 mm TX30 à tête fraisée Avant de visser, on préperce donc, dans notre cas, le premier morceau de bois avec un diamètre de 6.5 ou 7 mm. Il ne sera pas nécessaire de prépercer (à 6-1 = 5 mm) dans la seconde partie car le bois est tendre et épais. Il n'est pas non plus nécessaire de percer bien droit, il est même parfois mieux de percer avec un peu d'angle (vis non parallèles) pour une meilleure tenue. Nous avons choisi de ne pas mettre de colle (plus simple, rapide, démontable, écologique, économique). 3) Pour finir, on rabotera (a minima poncer) les 8 angles extérieurs du panneau, pour ne pas qu'ils s'écaillent et pour améliorer la tenue de la peinture dans ces zones sensibles. Durée approximative de l'étape : 1h

Liteaux

Les liteaux, de 30x40 mm, sont importants car ils permettent de poser la vitre sur la face avant, de poser le panneau de bois en face arrière, et d'insérer les plaques alu noires absorbantes dans leur rainure (cf. image avec vue en coupe). Note : si la rainure est trop compliquée à faire, vous pouvez placer des tasseaux (identiques aux chicanes) sur le pourtour intérieur du cadre afin que la tôle noire repose simplement dessus. C'est plus simple mais ça ajoute du bois / poids et réduit peut-être très légèrement la puissance de chauffe. 1) Pour connaitre les longueurs à couper, on prendra les mesures directement dans le cadre. La longueur des montants sera égale à la distance intérieure du cadre à laquelle on enlèvera quelques mm. Soit normalement 1523 +- 2 mm pour les 2 montants. Pour les 2 traverses, même raisonnement avec un peu plus de marge, on peut couper à 945 mm. La position des liteaux par rapport au cadre est visible sur le plan en image. 2) Une fois les liteaux coupés, il faut les rainurer, sur la face de 40 mm, sur une largeur de 2 ou 3 mm et une profondeur de 15 mm (la moitié du liteau). Idéalement, la rainure doit être bien positionnée comme sur le plan en coupe en image, car les chicanes font 20 mm de côtés et que les tôles alu noires seront posées dessus. La position de la rainure doit correspondre à la hauteur des tasseaux des chicanes. Nous ne sommes pas au mm près, mais je suggère de tracer avec une longue règle une ligne bien parallèle au bord et à 20 mm de celui-ci. Cette rainure n'est pas évidente à faire. Elle peut être faite au moyen d'une défonceuse (3 passes de 5 mm avec une fraise droite / à rainer de 3 mm) ou bien d'une scie circulaire (sur table). 3) Fixation des liteaux sur les bords intérieurs du cadre L'objectif est de positionner les liteaux le plus précisément possible à 4 mm du bord supérieur (côté vitre), car il y a 4 mm de vitre. Il y aura aussi environ 1 mm de joint d'étanchéité mais nous souhaitons que les parecloses écrasent bien celui-ci (donc pas de marge). Pour ce faire, nous posons la vitre (avec son film protecteur) sur une surface bien plane et propre, puis le cadre par dessus, puis les liteaux sur la vitre, dans le bon sens, rainure à l'intérieur et le bord de référence à 20 mm au dessus (côté opposé à la vitre). On appuie chaque liteau contre la vitre et on les visse dans le cadre. Comme préconisé à l'étape précédente, on percera (trous traversants) les liteaux au préalable. 2 trous sur les traverses et 3 sur les montants, au diamètre 0.5 mm de plus que le diamètre de vis, 4.5 mm dans notre cas, car on utilise des vis 4x60 mm. Durée approximative de l'étape : 2h

Partie arrière du panneau

Pour cette étape, on laissera le panneau au sol, côté vitre face au sol mais sans celle-ci pour ne pas l'abimer. On va découper les tôles alu réflectrices et la plaque de bois de 9 mm pour les fixer sur la face supérieure des liteaux. Pour faciliter l'opération, on placera quelques cales en bois d'environ 44 mm, au milieu du panneau entre le sol et les tôles alu, pour éviter qu'elles fléchissent. 1) Nettoyer et découper les tôles à l'aide d'une cisaille à tôle (ou ciseaux), de façon à garder env. 3 mm de jeu avec chaque bord du cadre, entre autres, pour la dilatation. Les tôles étant plus petites que le panneau, il en faudra 2 avec un chevauchement de quelques cm au milieu. Il est conseillé de mettre des gants car les tôles alu sont souvent très fines de quelques dixièmes de mm, donc coupantes. 2) Positionner les délicatement sur les liteaux, faces réflectrices côté vitre (sol). On chevauchera de préférence les tôles de façon que l'air montant ne puisse pas passer sous la 2nd tôle. On placera un morceau de scotch à la jonction pour éviter qu'elles ne bougent par la suite. 3) Découper une plaque en bois (OSB ou CP) de 9 mm d'épaisseur de façon à garder env. 2 mm de jeu avec chaque bord. La taille théorique est de 1011 x 1521 mm et cela peut être en 2 parties (cf. photo). 4) Positionner la ou les plaques sur les tôles alu et visser le tout sur les liteaux avec 4x4 = 16 vis 4x25 mm sur le pourtour. La longueur des vis est choisie pour ne pas atteindre la rainure des liteaux. Il n'est, ici, a priori pas nécessaire de prépercer. Durée approximative de l'étape : 1h30

Chicanes

1) Retourner le panneau de façon à voir les tôles alu. 2) Placer du scotch alu le long de la jonction des tôles au centre du panneau. 3) Découper 4 tasseaux de 20x20 mm en longueur de 700 mm et un 5ème de 150 mm (pour la jonction des tôles noires). La hauteur des tasseaux doit être de 20 mm au mm près mais leur largeur peut être différente (entre 15 et 25 mm par ex). 4) Placer les tasseaux comme sur la photo et la mise en plan mais avec 1 cm de biais en légère pente pour que l'éventuelle eau de condensation puisse s'écouler vers le bas du panneau. La tolérance du positionnement est plutôt grande, de l'ordre du cm. 5) Prépercer chaque tasseau avec un foret de 2.5 mm, en 2 endroits éloignés, jusqu'à traverser la plaque alu et de bois. 6) Passer de l'autre côté du panneau et insérer les 8 vis 4x25 mm. On peut placer le panneau sur la tranche si on ne peut pas passer dessous pour visser. Le rôle du petit tasseau au centre est de maintenir correctement les 2 tôles noires qui viennent se recouvrir juste par-dessus (cf. étape 7). Je préconise de mettre plutôt 2 clous par le haut pour faciliter le travail à l'étape 7. Durée approximative de l'étape : 1h

Trous d'entrée / sortie d'air

1) Placer le panneau à plat, chicanes vers le bas et repérer la position des 2 trous d'entrée / sortie d'air par rapport au bord du cadre, grâce à la mise en plan en image. Puis positionner les manchons PVC (diamètre externe 105 mm) et tracer les 2 cercles correspondants (la photo n'est pas bonne et doit être mise à jour). 2) Mettre une vis 3x16 mm au centre des 2 trous, afin que la tôle ne vibre pas lors de la coupe (plutôt du côté alu). 3) Percer un trou de diamètre 8 ou 10 mm, tangent et inscrit aux cercles tracés précédemment (D105 mm), de façon à pouvoir insérer la lame de la scie permettant de réaliser le trou de passage des manchons PVC. 4) Insérer la lame de coupe dans le trou et suivre le tracé en cercle avec la scie sauteuse ou sabre (lame à métaux, fine, de type à chantourner de préférence). La tôle alu sera percée aussi. Il est conseillé d'avoir un diamètre d'ouverture un peu plus grand que 105 mm, vers 107-108 mm, pour faciliter l'insertion des tubes rigides mais aussi avoir du jeu lors de l'assemblage du panneau sur le mur. 5) Prendre les panneaux isolants et les découper à la taille exacte de l'intérieur du cadre puis les insérer légèrement en force (cf. photo). Ne pas utiliser de polystyrène qui se déformerait sous la chaleur. 6) Positionner le panneau sur la tranche et percer les 2 trous D107 mm en suivant les coupes précédentes. On pourra utiliser une grande lame de cutter ou de scie à métaux (sur manche) ou un électroportatif. Une fois fini, on mettra de côté les panneaux isolants car ils vont gêner pour les prochaines étapes. Durée approximative de l'étape : 1h

Manchons PVC d'entrée / sortie

Essayer d'avoir une précision de l'ordre du mm pour ces prochaines étapes car si les manchons ne sont pas droits, l'assemblage avec les tubes présents en façade sera plus difficile. 1) Prendre un manchon D100 mm et le couper à une longueur de 9 cm = 2 cm (languette) + 5 cm (épaisseur de panneau + 2 cm de pareclose arrière. Pour couper droit, on peut appliquer une bande de scotch pour guider. 2) Du même côté où l'on vient de couper, scier 4 traits de scie à métaux de façon à avoir 4 languettes de 2x2 cm (cf. photo). 3) Un par un, on pliera chaque languette à 90° au moyen d’une pince, en chauffant quelques secondes au briquet (cf. photo). 4) Couper les parties restantes pour ne garder que les languettes (cf. photo). 5) Percer un petit trou (diamètre 2-3 mm) au centre de chaque languette. 6) Placer le panneau, chicanes vers le haut cette fois et insérer les manchons par le dessous. Visser ceux-ci dans les plaques de bois (9 mm) avec 4 vis 3x15 mm par manchon. Les manchons doivent arriver, au maximum, en bord de panneau arrière au bout des parecloses. Conseil des Compagnons du Tour de France : Nous avons percé 3 trous de drainage en bas de panneau destinés à évacuer l’humidité / condensation, cf. image. Ces 3 trous, mis un peu de biais, passent par la rainure du liteau et traversent celui-ci et la partie basse du cadre. Un diamètre de 8 mm est un bon compromis pour que l'eau s'écoule sans que des bestioles ne puissent rentrer. 1 trou au centre du panneau et les 2 trous latéraux vers 5-10 cm des bords. Durée approximative de l'étape : 1h30

Tôle alu noire absorbante

1) Nettoyer les faces les moins brillantes de 2 tôles alu à l'eau savonneuse puis les sécher au chiffon. L'objectif est de dépoussiérer et dégraisser pour que la peinture accroche bien à la surface. 2) Appliquer la peinture noire mate, en 2 couches, à l'aide d'un rouleau (ou pinceau). 3) Découper aux bonnes dimensions pour que les plaques s'insèrent bien dans les rainures, tout en laissant un jeu de dilatation de 2-3 mm au fond. Ainsi, les tôles devraient reposer sur 12-13 mm dans toutes les rainures des liteaux. La largeur théorique est 980 mm. Dans l'autre dimension, on coupera vers 790 mm, cela permettra un recouvrement de 100 mm entre les 2 tôles au centre du panneau (cf. plan en image). 4) Insérer la 1ère tôle, celle en bas de panneau, dans les 3 rainures. Il faut un peu de dextérité et on peut s'aider en perçant la tôle de quelques trous de diamètre 2 mm à proximité du liteau "traverse". En effet, on peut y introduire des vis à bois afin de tirer / pousser la tôle. Cf image. 5) Fixer la tôle à l'aide de 2 vis 3x30 sur le liteau "traverse", par ex. à 500 mm l'une de l'autre. Prépercer pour ne pas fendre le bois car nous sommes près des bords. 6) Repérer la position du tasseau de 150 mm au centre du panneau car nous fixerons aussi les tôles sur celui-ci à la fin. 7) Positionner la 2nd tôle noire, celle du haut du panneau, de la même manière. La tôle du haut sera préférentiellement placée côté vitre au niveau du recouvrement avec celle du bas pour que le flux d'air chaud ne passe pas entre celles-ci. On n'oubliera pas les 2 vis au centre sur le tasseau de 150 mm (têtes à peindre en noir). En tout, 6 vis maintiennent les tôles et elles ne devraient pas tant bouger en dilatation. Durée approximative de l'étape : 1h30 + temps de séchage

Préparation des parecloses

Définition du Larousse : "baguette maintenant une vitre dans la feuillure d'un châssis." Nous avons 2 types de "parecloses" à réaliser pour ce panneau. Celles qui vont tenir la vitre à l'avant du panneau et celles qui vont tenir le pare-pluie (et donc l'isolant) à l'arrière. 1) A l'avant, il faut découper 4 tasseaux aux dimensions de votre panneau, comme sur le plan en image. Les dimensions vont sensiblement dépendre des tasseaux (leurs largeurs) utilisés. Une bonne section serait d'environ 70x17 mm, mais la largeur peut varier entre 65 et 75 mm (il faut appuyer suffisamment sur la vitre sans exagérer / obstruer la lumière) et l'épaisseur entre 8 et 20 mm. Les lames de palette sont justement dans ces dimensions ! On pourra casser l'angle de la pareclose du bas de façon à éviter toute retenue d'eau en bas de panneau (même si un joint de silicone est également prévu). 2) A l'arrière, ce sera un peu différent, les parecloses n'ont pas besoin de déborder à l'intérieur du cadre, sauf celle au centre qu'on préfère ajouter pour maintenir l'isolant en position. Les dimensions vont aussi dépendre des lames / tasseaux utilisés. Une bonne section serait d'environ 30x17 mm, comme utilisé dans le 2nd plan en image, mais la largeur peut varier entre 20 et 45 mm voire plus et épaisseur entre 8 et 20 mm. Lames de palette ou tasseaux 20x20 mm possibles également. Durée approximative de l'étape : 1h

Peinture suédoise

La peinture suédoise, aussi appelée « à l’ocre » ou « à la farine », est une peinture traditionnelle, naturelle et économique qui protège efficacement le bois sur plus de 10 ans. Elle se prépare à partir des ingrédients suivants : *De l'eau : solvant (majorité du poids total) *De la farine de blé (T55) : liant / colle naturelle qui fait tenir la peinture au bois *Un pigment : pour la couleur et l'opacité (anti-UV) *Du sulfate de fer : protection antifongique (contre les champignons) *De l'huile de lin : pour protéger de l'humidité / pluie (hydrofuge) *Du savon noir liquide : facilite le mélange huile/eau et améliore l'étalement Il est recommandé d’appliquer deux couches, puis de rafraîchir la peinture suédoise quelques années après la première application (si besoin), et par la suite l’entretien s’effectuera tous les 10 ans. La peinture se conserve dans un récipient hermétique, au réfrigérateur pendant 2-3 jours maximum (ajouter du sel si on veut la garder plus longtemps). Le bois doit être brut (non verni) et de préférence tendre, ça ne convient guère aux bois exotiques / durs où la peinture ne pénètre pas. Pour 1 panneau entier, il faut appliquer env. 2 m² de peinture et idéalement 2 couches, donc je préconise de préparer pour 4 m², on a ainsi besoin des quantités suivantes (recette des Compagnons) : *1 L d’eau *90 g de farine de blé *250 g de pigment *25 g de sulfate de fer *125 mL d’huile de lin (0.93x125 = 116 g) *13 g de savon noir liquide Préparation (env. 1h) : 1) Faire chauffer l'eau (pas besoin d'aller à ébullition). 2) Ajouter progressivement la farine en fouettant soigneusement afin d'éviter la formation de grumeaux. Chauffer à feu doux pendant 15 min, en remuant régulièrement, jusqu'à obtenir une préparation homogène et épaissie. Un fouet ou un batteur / mixeur plongeant seront utiles. 3) Ajouter le pigment et le sulfate de fer, puis poursuivre la cuisson à feu doux pendant 10 min, en mélangeant régulièrement. 4) Ajouter l'huile de lin et le savon noir, puis mélanger et poursuivre la cuisson douce pendant encore 15 min. 5) Laisser refroidir suffisamment avant l'application. La peinture doit être fluide et facile à étaler. Si elle épaissit trop en refroidissant, il est possible d'ajouter un peu d'eau et de bien mélanger. Appliquer 2 couches au pinceau, sur toutes les parties boisées qui seront exposées à l'extérieur (chauffe-air terminé), ainsi que sur les parecloses avant et arrière réalisées à l'étape précédente. Le bois doit être propre et sec (passer un coup de brosse). Il faut compter au moins 1h à deux personnes. Nettoyer la marmite à l'eau chaude savonneuse avant que cela sèche. Durée approximative de l'étape : 2h mais ajouter le temps de refroidissement

Vitrage

1) Placer le panneau à plat, sur les tréteaux, vitre vers le haut. 2) Mesurer et couper les joints Compriband ou les morceaux de chambre à air, qui vont être posés sur les liteaux, comme sur les photos. L'épaisseur de joint à mettre est de l'ordre du mm, il en faut suffisamment pour que les parecloses appuient bien sur la vitre, sans non plus mettre trop d'angle, donc 1 voire 2 couches de chambre à air dans notre cas. Une largeur de joint de 15 mm semble appropriée. Dans le cas de la chambre à air, on placera des clous régulièrement pour stabiliser la position (clous à têtes fines bien enfoncé pour éviter les contacts avec la vitre). 3) Puis poser la vitre par-dessus, bien centrée en transverse et en contact avec la partie basse du cadre. Le jeu entre le cadre et la vitre permet à cette dernière de se dilater sans abimer le cadre. L'encadré dédié au calcul de dilatation (en fin d'étape) indique le jeu minimum à appliquer (5.2 mm dans notre cas). 4) Positionner et fixer les parecloses réalisées et peintes précédemment. Il est souvent coutume de fixer des parecloses avec des clous mais dans notre cas on utilisera des vis 4x40 mm pour appliquer une contrainte supérieure sur la vitre et pouvoir démonter plus facilement :-) On mettra 1 vis toutes les env. 25 cm et en quinconce. Il est fortement conseillé de prépercer pour ne pas fendre le bois. Comme le propose Guy Isabel dans son livre, il est possible de ne pas mettre de pareclose en bas pour éviter les potentiels pb de retenu d'eau. Durée approximative de l'étape : 2h avec des chambres à air, 1h sinon

Pare-pluie et parecloses arrière

1) Poser le panneau à plat, vitre vers le bas et poser délicatement les panneaux isolants. 2) Positionner le pare-pluie et découper (au cutter) sur tout le pourtour à la taille exacte du panneau. 3) Percer et couper en croix le pare-pluie (ou plusieurs coupes en rayon) au niveau des 2 manchons PVC. On peut rabattre les morceaux de pare-pluie entre le manchon et l'isolant + Tescon Vana si besoin 4) Placer les différentes parecloses précédemment découpées et peintes (voir photo). 5) Fixer les en plaçant des vis 4x40 mm tous les 30-40 cm environ. On souhaite notamment éviter que des insectes ou petits rongeurs ne puissent pénétrer. Durée approximative de l'étape : 1h

Système de ventilation

Voir tutoriel dédié ici.

Installation en façade

Etape en cours de rédaction #Une fois le panneau terminé, insérer un petit tube PVC (D100 mm, longueur env. 100 mm) dans chacun des 2 manchons du panneau, puis présenter celui-ci sur le mur, comme en position final. On doit pouvoir passer la main derrière le panneau. #Repérer précisément au stylo les 2 cercles qu'il faudra percer. #Enlever le panneau et repérer le centre des 2 cercles (méthode possible) et percer bien droit à travers tout le mur avec un foret assez long pour traverser. #Placer un trépan du bon diamètre, bonne longueur et bon matériau sur la perceuse et percer le trou. Dans notre cas, on perce à diamètre 105 mm pour insérer les tubes de 100 mm. Le jeu de 5 mm servira notamment à pouvoir aligner les tubes sur les manchons du panneau. #Mesurer l'épaisseur du mur et découper 2 tubes PVC à cette longueur. #Placer les tubes PVC en position dans le mur, en laissant dépasser de 5 cm (max) sur l'extérieur. Ces 5 cm s'inséreront dans les manchons du panneau. #Pour faire quelque chose de propre côté intérieur, on pourra placer un manchon (femelle / femelle) dans lequel on insère le clapet antiretour. Il faut couper un peu le manchon pour qu'il affleure le mur intérieur. #Dans le cas où l'alimentation provient d'un panneau solaire (PV), on percera le tube du haut côté extérieur pour pouvoir passer le câble sortant du PV. Ce câble alimente les composants posés dans le tube PVC (entre le ventilateur et le panneau). #Depuis l'extérieur, injecter de la mousse expansive pour combler l'espace entre le mur et les tubes PVC. Cela permet aussi de fixer les tubes. Puis insérer le panneau, de façon que les 2 tubes s'insèrent dans les manchons :-) Il est conseillé d'insérer le panneau tant que la mousse PU n'a pas encore durcit ! #Fixer la position du panneau à l'aide d'équerres en bas et sur les côtés (on pourra visser dans le cadre pour solidariser). #Poser le reste du système de ventilation à l'intérieur (cf. étape précédente).