Remorque à velo de voyage
Tuto — Difficulté : Difficile — Durée : 7 day(s) — Coût : 0-200 EUR — Mise à jour : 18 octobre 2026 — 2 révision(s) — Licence : Attribution (CC BY)
Aires : Energie Outils — Contributeurs : Papy martial
Fiche reformulée à partir du wiki Low-tech Lab : voir la fiche originale ↗
Introduction
Cette remorque à vélo, conçue à partir de matériaux de récupération, a été pensée pour être robuste, fonctionnelle, peu couteuse et adaptée à tous types de voyages. Avec un volume d’environ 200L, elle vous permet de transporter tout le matériel nécessaire pour une aventure de plusieurs jours. Une fois arrivé au lieu de bivouac, la remorque se transforme en table, parfaite pour passer des soirées conviviales. Equipée d’un panneau solaire, vous pouvez recharger vos batteries (téléphone, lampe, GPS…). Elle est compatible avec les sacoches de porte-bagage pour transporter encore plus d’affaires si besoin. Sa construction nécessite un peu d’outillage, mais elle est accessible à tous, n’hésitez pas à solliciter l’aider d’un Fab Lab, d’un atelier partagé ou d’une association locale si vous ne disposez pas de tous le matériel nécessaire. Dimensions extérieures : 100 x 68 x 75 cm. Cette remorque a été crée dans un projet de creation d'un film autour de la notion d'aventure low tech en montagne (lien a venir)
Description
Vous rêvez de partir à l’aventure mais sans voiture ? De voyager de manière plus sobre et responsable ? Construisez votre propre remorque à vélo low tech et vivez vos plus belles aventures ! Plus besoin de dépendre de modèles commerciaux coûteux : ce tutoriel vous guide pas à pas pour fabriquer la remorque de vos rêves, à faible coût et adaptée à vos besoins.
Liste des étapes
Étapes de fabrication # Châssis base # Cadre # Attache vélo # Roues # Timon # Finition ossature # Découpe Contre-Plaqué (CP) # Découpe tasseaux bois # Étanchéification de l’habillage # Fixation de l’habillage # Coffre # Table # Bonus
Châssis base
Liste outils : Soudure (masque de soudure, gants anti chaleur, tablier) Serre joints Scie à ruban pour métaux Étaux / marteau pour plier Lime à métaux Meuleuse avec disque abrasif Equerres aimantées Disqueuse Marteau Perceuse (avec foret adapté à l’acier) Fraiseuse Mètre Marqueur EPI Liste matos : Tube 20x20x1,5mm -> 425 cm 1. Découper le tube carré en métal avec la scie à ruban à métaux (ou une scie circulaire fixe à métal) pour avoir : * 2 tubes de 58,5 cm de long avec les 2 bords coupés à 45° * 2 tubes de 100 cm de long avec les 2 bords coupés à 45° Pour cela régler l’angle de la scie à 45°. Couper les angles de manière à ce que la face du tube où l’acier a été raccordé soit à l’intérieur du châssis (pour qu’il ne soit pas percé car c’est le côté le plus fragile du tube). Attention à bien couper les angles dans le bon sens. Poncer les bouts coupés avec une lime à métaux pour enlever les bavures. 2. Découper le tube carré en métal avec la scie à ruban à métaux et poncer les bouts coupés pour avoir 1 tube de 54,5 cm de long. Avant de découper, former le rectangle du châssis avec les tubes précédemment découpés et à l’aide d’une équerre aimantée pour vérifier la longueur de tube à couper. 3. Découper le tube carré en métal avec la scie à ruban à métaux et poncer les bouts coupés pour avoir : * 2 tubes de 14 cm de long avec 1 des bords coupés à 45°, couper l’autre droit * 2 tubes de 12,5 cm de long avec les 2 bords coupés droits. Ces tubes permettront de protéger les roues lorsque le vélo passe proche d’obstacles, la position du côté le plus fragile du tube n’a pas d’importance car il n’y aura pas beaucoup de contraintes exercées sur cette partie. 4. Blanchir environ 2cm autour de toutes les zones à souder. Pour cela utiliser une meuleuse avec un disque abrasif, une ponceuse bande abrasive ou un papier de verre à la main pour les zones difficiles d’accès. Cela permet de garantir une surface propre et donc une soudure de qualité. 5. Former un rectangle avec les 4 tubes du châssis. Serrez-les avec un serre-joints et vérifier que les angles sont droits à l’aide d’équerres aimantées 6. Réaliser un pointage sur les 4 coins (petite soudure pour maintenir les pièces alignées et permet d’éviter les déformations des pièces dues à un changement de température trop rapide) 7. Réaliser la soudure définitive sur les 4 coins. Souder en plusieurs passes courtes pour éviter les déformations dues à un excès de chaleur 8. Pour chacun des tubes de 12,5 cm, couper avec une disqueuse 2,5cm d’une extrémité seulement sur 3 faces, le côté qui reste sera plié et permettra de boucher le tube. Donner ensuite un léger coup de disqueuse (de 1mm de profondeur) sur la face qui reste à l’endroit du pli pour faciliter la pliure. Placer le tube dans un étau de manière à ce que seul le côté de 2,5cm dépasse. Taper avec un marteau à l’endroit du pliage pour que la face bouche l’extrémité du tube. Blanchir, pointer puis souder pour fixer la face pliée. Limer le bout de métal qui dépasse. 9. Positionner les tubes de 12,5 cm et 14,2 cm sur les côtés à 45 cm de l’avant de la remorque (voir plans). Blanchir sur 2 cm, pointer puis souder. 10. Enfin, positionner le tube de 54,5 cm au milieu du châssis. Blanchir sur 2 cm, pointer puis souder. Ce tube serre de renfort 11. Arrondir les 4 angles du châssis avec la meuleuse pour que le montage des cornières bien ajusté car leur intérieur est arrondi 12. Percer puis fraiser (pour que la tête de la vis ne dépasse pas) le châssis comme indiqué sur les plans. Percer 2 trous par côtés, au centre du tube et d’un diamètre de 3,5mm. Attention il faut percer les 2 couches d’acier, rester bien vertical Remarques : Il est impératif de bien porter les EPI (masque à soudure, gants isolants et tablier en cuir) lors de la soudure sous risque de blessure. Pour la base du châssis un cadre de lit peut aussi être utilisé
Cadre:
Liste outils : Soudure (masque de soudure, gants anti chaleur, tablier) Serre-joints Scie à ruban pour métaux Étaux / marteau pour plier Lime à métaux Meuleuse avec disque abrasif Equerres aimantées Disqueuse Marteau Perceuse (avec foret adapté à l’acier) Fraiseuse Mètre Marqueur EPI Liste matos : Cornière 20x20x3 -> 235 cm Té 40x20x3 -> 142,5 cm 1. Découper la cornière et le té avec la scie à ruban à métaux et poncer les bouts coupés pour avoir : * 1 cornière de 142,5 cm de long * 1 cornière de 92,5 cm de long * 1 té de 142,5 cm de long 2. Tracer, avec un feutre, les traits de découpe des parties centrales des cornières à enlever comme indiqué sur les plans pour pouvoir les plier. Couper avec la disqueuse sur les traits. Donner ensuite un léger coup de disqueuse (de 1mm de profondeur) sur la face à l’endroit du pli pour faciliter la pliure. 3. Couper avec la disqueuse les 2 extrémités du té sur 2 cm (pour pouvoir le positionner sur le châssis). Couper uniquement la face perpendiculaire, ne pas se tromper. Disquer un des côtés du té sur la partie de 58,5cm, cela permettra de fixer le coffre correctement 4. Blanchir environ 2cm autour de toutes les zones à souder avec une meuleuse avec un disque abrasif. 5. Plier les cornières et le té (2 fois chacun pour les 2 angles), les angles doivent être droits. Pour les plier, placer les dans un étau de manière à ce que l’endroit de la pliure soit aligné avec le bord de l’étau. Donner des coups légers avec le marteau au plus proche de l’endroit du pli, donner des coups sur toute la longueur et appliquer une légère force avec la main sur l’extrémité libre. 6. Pointer puis souder à l’endroit des pliures où les barres sont en contact 7. Placer la plus grande cornière à l’avant du châssis. Vérifier qu’elle soit bien perpendiculaire et la tenir avec un serre-joint. Blanchir, pointer puis la souder au châssis. 8. Idem pour la petite cornière, la souder aux coins arrière du châssis 9. Idem pour le té. Le placer à 70cm de l’avant de la remorque (entre le bout avant du châssis et l’avant de la barre de la cornière) 10. Percer puis fraiser (pour que la tête de la vis ne dépasse pas) les cornières et té comme indiqué sur les plans. Percer les trous d’un diamètre de 3mm, à 1,4cm des bords environ pour que les vis se fixent bien dans le contreplaqué de l’habillage Remarque : La partie en té permettra de fixer la partie avant et arrière de l’habillage. Si vous n’avez pas de té vous pouvez utiliser une autre cornière de 142,5cm et souder aux 2 extrémités 2 cornières de 42cm de long.
Attache vélo :
Liste outils : Soudure (masque de soudure, gants anti chaleur, tablier) Mètre Meuleuse avec disque abrasif Perceuse (avec foret adapté à l’acier) Etau Liste matos : - Potence de vélo en acier (pas en alu car pas possible de souder), si possible légèrement inclinée pour compenser l’inclinaison de la selle - Barre stabilisatrice de voiture (facilement récupérable dans des garages) - Ecrou papillon (diamètre correspondant à la barre stabilisatrice) - Vernis à ongle - Bout de chambre à air 1. Coupez la barre stabilisatrice en deux avec une meuleuse : une seule moitié vous sera utile pour la liaison. Couper de manière à laisser 25 cm de barre environ pour que la liaison rotule soit au niveau de l’axe de la roue arrière pour répartir les efforts entre le timon et la selle (à ajuster en fonction de la longueur de la potence et du diamètre des roues du vélo) 2. Faire un trou avec une perceuse à l’extrémité de l’attache de la potence du diamètre de l’axe de la barre stabilisatrice. Le trouer légèrement incliné pour compenser l’inclinaison de la selle pour que l’axe de la liaison soit horizontal. Mettre l’axe de la barre stabilisatrice dans ce trou sur environ 5cm 3. Souder la barre stabilisatrice au trou réalisé dans la potence. 4. Le tube du timon se fixera par l’axe fileté de la barre stabilisatrice puis le papillon permettra de fixer l’accroche. Mettre du vernis à ongle sur l’axe fileté, cela permet de supprimer le jeu du papillon et de s’assurer qu’il ne se dévissera pas à cause des vibrations. 5. Mettre un bout de chambre à air à l’endroit où la potence sera fixée au vélo pour protéger le tube de selle. Remarques : Si la potence est déjà trouée et que le trou est trop grand par rapport à l’axe de la rotule vous pouvez couper la potence dans l’axe (voir photo) et enlever un peu de matière puis rapprocher les parties coupées pour rétrécir le trou. Puis, mettre un boulon autour de l’axe fileté avant de l’introduire dans la potence pour combler le trou. Souder le tout Pour plus de précisions cette liaison a été documentée sur cette page Liaison rotule pour remorque — Low-tech Lab
Roues
Liste outils : Soudure (masque de soudure, gants anti chaleur, tablier) Mètre Perceuse (avec foret adapté à l’acier) Disqueuse Meuleuse avec disque abrasif Clé à molette Liste matos : 2 roues 20 pouces (gente, axe, pneu, chambre à air) 4 boulons du diamètre de l’axe de la roue 4 rondelles fendues du diamètre de l’axe de la roue (permet de s’assurer que le montage ne se desserre pas malgré les vibrations) 2 équerres renforcées 5x7x7 (ou cornière épaisse) 4 barres en acier de 3 ou 4 mm d’épaisseur 1. Réaliser un trou avec une perceuse au centre d’une des faces de chacune des 2 équerres à environ 3,5cm du bord et au diamètre de l’axe des roues +1 mm pour garantir un ajustement facile 2. Disquer légèrement les équerres avec une disqueuse pour y former des rainures permettant d’insérer les axes des roues 3. Ajouter contreventement pour rigidifier les équerres. Blanchir, pointer puis souder 2 tiges plates de 3 ou 4 mm d’épaisseur sur chaque équerre. Placer les de manière à ce qu’elles aillent le plus à l’extrémité possible de l’équerre pour plus assurer un renfort maximal 3. Blanchir sur 2 cm, pointer puis souder les équerres sous le châssis à 70 cm de l’avant du châssis (attention vérifier que les roues sont assez écartées latéralement et ne touchent pas le châssis et la partie qui les protège en tournant). Souder aux côtés latéraux du châssis et également à la barre centrale pour que la surface d’accroche soit maximale. 4. Pour fixer les roues réaliser le montage suivant sur l’axe : écrou > rondelle > équerre > rondelle > écrou > roue 5. Testez le montage en faisant tourner les roues. Elles doivent tourner librement sans jeu latéral excessif. Remarques : Il est conseillé que le centre de gravité de la remorque soit décalé de l'axe des roues, pour que la remorque penche naturellement vers l'avant. Attention, plus vous désaxerez les roues du centre de gravité, plus vous aurez un grand effort à supporter au niveau de l'ancrage au vélo Remarque : à la place des rondelles fendues, il est possible d’utiliser des rondelles classiques et de mettre un boulon supplémentaire du côté opposé à la roue. Il est aussi possible de mettre des rondelles classiques puis du vernis à ongle le long de l’axe côté opposé à la roue. Cela permettra de supprimer le jeu des boulons et donc éviter qu’ils ne se desserrent. Vous pouvez également utiliser de la cornière épaisse (3 ou 4 mm) à la place des équerres. Dans ce cas-là pas besoin de rajouter les contreventements. Cette option est plus facile à réaliser
Timon :
Liste outils : Soudure Perceuse / forets Scie à ruban à métaux Marteau Étau Disqueuse Serre joints Liste matos : Cylindre de diamètre légèrement inférieur à 1,7 -> 12 cm Tube 20x20x1,5 mm-> 102cm Barre plate 30xEp.2 mm-> 91,2 cm 1. Découper le tube carré en métal avec la scie à ruban à métaux et poncer les bouts coupés pour avoir : * 1 tube de 52 cm de long avec 1 bord coupé à 45° * 1 tube de 45 cm de long avec 1 bord coupé à 45° (la longueur est à ajuster pour que la remorque soit à 70 cm de la tige de selle environ) La face du tube où l’acier a été raccordé doit être à l’avant ou à l’arrière mais pas sur les côtés 2. Blanchir sur 2 cm, pointer puis souder ces 2 tubes perpendiculairement 3. Couper le cylindre d’une longueur de 12 cm environ puis écraser sur 6 cm une extrémité avec un marteau. Pour cela taper avec le marteau d’un côté puis de l’autre pour que la partie écrasée soit centrée. Puis le trouer à 2cm de l’extrémité écrasée avec un diamètre de 1cm (diamètre correspondant à l’axe fileté de la liaison rotule) pour permettre la fixation. 4. Blanchir sur 2 cm puis souder le cylindre dans le tube de 45 cm 5. Couper les 2 plaques plates pour les contreventements. Couper les angles avec une disqueuse (voir plans). 6. Marquer au stylo un trait à l’endroit où les barres vont être pliées (trait pointillé sur les plans). Placer une barre dans l’étau, serrer bien l’étau. Le bord de l’étau doit être aligné avec le trait de pliure. Avec un marteau donner des coups de droite à gauche à l’endroit de la pliure et appuyer légèrement avec la main sur l’extrémité libre. Plier ainsi la barre jusqu’à angle droit. Idem avec l’autre barre mais attention, les 2 barres doivent être symétriques. 7. Placer le timon à l’avant du châssis et vérifier qu’il soit bien perpendiculaire au châssis à l’aide d’une équerre. Blanchir sur 2 cm, pointer puis souder. Utiliser des serre-joints pour le tenir droit 8. Blanchir sur 2 cm, pointer puis souder les 2 barres de contreventements entre le timon et le cadre avant. Remarque : Pour dimensionner les contreventements entre le timon et le cadre, nous avons réalisé une pièce en carton pour prendre les mesures et la forme du pli Remarque : pour le timon un cadre de lit peut aussi être utilisé, l’angle est alors déjà fait
Finition ossature :
Liste outils : Brosse métallique manuelle / montée sur perceuse Rouleaux mousse ou pinceaux Lunettes + gants nitrile Liste matériel : Peinture métal antirouille Une fois le châssis, timon, accroche et équerre montés, nettoyer toute la structure avec une brosse métallique puis peindre la structure avec une peinture à métaux gris anthracite et si possible sans primaire ni sous-couche et applicable directement sur rouille. Appliquer 2 couches (vérifier en fonction de la peinture utilisée) Remarque : Plus vous prenez du temps pour mettre la peinture proprement plus elle sera durable, elle va moins s’écailler suite à des coups et donc la structure rouillera moins
Découpe Contre-Plaqué (CP) :
Liste outils : Mètre Equerre Crayon Scie plongeante / Scie sauteuse / Scie circulaire fixe Perceuse Ponceuse grain 80 et 120 Marteau Liste matériel : CP 0,9 cm d’épaisseur CP 1,5 cm d’épaisseur # Une fois le châssis et le cadre montés, il est possible que des petits décalages soient apparus. Pour s’assurer du bon ajustement de l’habillage mesurer toutes les longueurs des contre plaqués (CP). # Découper tous les CP de la taille exacte des longueurs de l’étape 1. Nous conseillons de prendre du CP de 9mm pour toutes les parties sauf pour le plancher, nous conseillons 15mm car cette partie doit être plus solide. Utiliser une scie circulaire fixe pour dégrossir les traits droits, une scie radiale pour les angles et les longueurs inférieures à 60 cm, une scie plongeante pour le reste et une scie à main pour les entailles du plancher. Il est aussi possible de tout couper avec la scie plongeante. # OPTIONNEL : Trouer les CP du côté et de l’avant comme indiqué sur les plans. Pour cela faire un trou avec une perceuse puis utiliser une scie sauteuse avec un embout pas trop gros pour pouvoir réaliser les angles. Ces trous permettent d’alléger la remorque mais également de faciliter le montage de l’habillage et ne fragilise pas la structure. Trouer également le CP arrière pour mettre les lampes. Trouer le CP avant haut, cette ouverture sera pratique pour récupérer les affaires au fond de la remorque. # Poncer les CP avec une ponceuse avec un grain de 80 puis de 120. Arrondir les angles qui seront au contact des cornières avec la ponceuse. # Faire un montage à blanc pour vérifier que les CP sont de la bonne taille. Positionner les CP à l’intérieur des cornières. Ordre de montage : * avant haut * côtés avant * avant * côtés arrière * arrière * Plancher (Positionner les 2 CP en diagonales avec les bords extérieurs calés puis appuyer au milieu pour les mettre dans la bonne position) Recouper si nécessaire et poncer Remarque : les trous sur les CP avant et côtés avant permettent d’alléger la remorque et de faciliter le montage de l’habillage mais ils ne sont pas nécessaires, vous pouvez également ne pas les trouer (cela facilitera l’étape d’étanchéification)
Découpe tasseaux bois :
Liste outils Scie Ponceuse (grain 80) Agrafeuse murale Perceuse Visseuse Liste matos Agrafes murales de 25mm Tasseau bois de 2,1 cm d’épaisseur, 3 cm de largeur ≈ 7 m Vis de 4x20 (x8) 1. Couper les tasseaux de 2,1 cm d’épaisseur, de 3 cm de largeur et de la longueur indiquée sur les plans, en biseauter certains pour faciliter la pose des CP puis les poncer avec un grain de 80. 2. Fixer les tasseaux à l’intérieur des CP avec des agrafes murales de 25 mm. En mettre 3 ou 4 par côtés. Si les agrafes ne sont pas assez enfoncées, enfoncer les avec un marteau. Mettre les agrafes du CP vers les tasseaux. Si vous n’avez pas d’agrafeuse murale vous pouvez utiliser des vis. 3. Pour les renforts au niveau de l’ouverture sur le CP avant haut, trouer puis mettre 2 vis par tasseau de 4x20 pour renforcer la fixation 4. Faire à nouveau un montage à blanc pour vérifier que les tasseaux ne sont pas trop longs et ne gênent pas pour le montage. Si c’est le cas recouper les. Remarque : Ne pas fixer le tasseau de 51,5 cm qui se fixera sur le CP avant haut car il va gêner pour le montage, il sera à fixer après
Étanchéification de l’habillage:
Liste outils Ciseaux Agrafeuse murale Pinceaux Liste matos Bâche publicitaire Agrafe de 16 mm Peinture saturation bois Pour étanchéifier les côtés, nous avons utilisé des bâches publicitaires étanches et de la peinture saturateur bois pour le CP du haut, la table, le plancher et le coffre car ces parties seront souvent manipulées, les bâches se déchireraient trop rapidement. 1. Découper les bâches étanches pour les CP des côtés et de l’avant de manière à ce qu’elles couvrent la partie extérieure des CP et les bords. 2. Utiliser des agrafes murales de 16 mm pour les fixer, mettre les agrafes sur les tranches. Faire attention à bien tendre les bâches et faire en sorte que le pliage des angles soit propre pour éviter les sur épaisseurs 3. Saturer les 2 faces des CP du haut, du coffre, du plancher, de la table et de l’arrière pour les rendre étanche. Appliquer une 2ème couche quand la première est sèche uniquement sur les parties qui seront en contact avec l’extérieur. Remarque : si les CP avant et côté avant n’ont pas été troués, il est possible de ne pas utiliser de bâche mais simplement passer la peinture saturateur bois sur tous les CP.
Fixation de l’habillage:
Liste outils Visseuse Serre joints Perceuse Liste matos Vis (dans cadre) : 3x30 (=épaisseur 3mm ; longueur 30mm) (x34 = quantité) Vis (dans châssis) : 3,5x35 (x10) 1. Positionner les CP correctement dans le châssis, fixer des serre-joints entre les cadres pour les contraindre pour supprimer les éventuels jours qui ont pu apparaitre si les cadres ne sont pas montés exactement perpendiculaires au châssis. 2. Mettre en place le tasseau de 51,5 cm contre le CP avant haut et le cadre du centre 3. Pour fixer les CP, les percer puis fraiser sur 2cm aux endroits des trous du cadre puis visser les vis. Utiliser des vis de : * épaisseur 3mm ; longueur 30mm (x34) : pour le cadre * épaisseur 3,5mm ; longueur 35mm (x10) : pour le châssis Fixer : l’avant haut, les côtés avant, l’avant, les côtés arrière, l’arrière puis le plancher. 4. Fixer une petite sangle (comme un bout de tour de coup pour les clés) avec des agrafes sur l’ouverture du CP avant haut pour faciliter cette ouverture sans créer de surépaisseur.
Coffre :
Liste outils Scie Agrafeuse murale Lime métal Ciseaux Visseuse Liste matos CP (déjà découpé) 2 charnières 10 cm 10 vis 4x20 Bâche plastique 58,5x15 cm Poignée Tasseaux (à découper voir plans) Agrafes de 16 mm et 25mm # Limer le haut de la partie verticale du cadre central pour qu’elle soit alignée au CP du côté arrière. # Couper les 3 tasseaux en bois de renfort du coffre, le tasseau qui servira de support pour fixer la poignée et celui qui servira de fixation des charnières # Fixer les 3 tasseaux en bois de renfort du coffre avec des agrafes de 25mm # Fixer le tasseau sur l’extrémité du dessus coffre qui il permettra de fixer la poignée de manière à ce qu’il dépasse de 1,5cm du bout du coffre pour qu’en cas de pluie l’eau ne ruisselle en dehors de la remorque # Saturer le tasseau # Couper la bâche plastique puis la fixer avec des agrafes sur le bas du tasseau qui sert de fixation des charnières. # Positionner ce tasseau sur la remorque, faire passer la bâche sur le dessus du tasseau. # Fixer ce tasseau aux tasseaux des CP du côté arrière. Utiliser 2 vis 4x20 à 1,5 cm des bords (ne pas visser la bâche). # Positionner le CP du coffre. Laisser 2mm de jeu entre le coffre et le tasseau pour faciliter l’ouverture car la bâche ajoute une épaisseur # Faire passer la bâche plastique sur le tasseau puis positionner les 2 charnières à 3,5 cm des bords, sur la bâche et de sorte à ce que le centre du cylindre de la charnière soit positionné au niveau des 2 mm entre le coffre et le tasseau puis les visser # Visser la poignée
Table :
Liste outils : Scie Visseuse Ponceuse (grain 80) Liste matos : CP (déjà découpé) Vis 4x20 (x30) 2 charnières DE &à CM Tasseaux bois de 2,1 cm d’épaisseur et 5cm de largeur : * 2x 54,5 cm * 2x 58,5 cm Tasseau de 66,5x10cm pour le pied de la table Peinture de saturation bois # Découper puis fixer les tasseaux sur la table avec des vis de 4x20. Visser du CP vers renfort. Positionner les en quinconce pour élargir la prise. L’espace laissé entre les tasseaux permet à l’eau de s’écouler s’il pleut. # Saturer les tasseaux # Positionner la table correctement sur le dessus de la remorque puis positionner les charnières à 5 cm des bords, à l’extérieur, entre le CP avant haut et la table et de sorte à ce que le centre du cylindre de la charnière soit positionné au niveau de l’arrête des 2 pièces qui seront reliées par la charnière. Visser les charnières.
Bonus :
Tige dans timon pour que la remorque soit droite : Vous pouvez ajouter une tige dans le bas du timon pour que la remorque tienne droite quand elle est détachée du vélo Feux arrière / panneau solaire : Nous avons construit 2 lampes pour l’éclairage arrière de la remorque. Nous nous sommes inspirés de ce tutoriel : Lampe solaire à batteries lithium récupérées — Low-tech Lab Nous avons créé des petits compartiments à l’arrière de la remorque pour mettre les lampes dedans. Pour que l’éclairage soit rouge, nous avons mis une plaque de plexiglass puis un plastique rouge entre les lampes et le CP arrière. Nous avons ajouté un panneau solaire sur la remorque qui permet de recharger les batteries de ces lampes mais également les frontales, téléphones ou autre. Canne à pêche : Nous avons rajouté 2 cylindres soudés sur le côté gauche du cadre pour pouvoir y mettre une canne à pêche qui permet : * De fixer un petit drapeau pour que la remorque soit vue au mieux par les voitures * D’accrocher une lampe (une de celle des feux arrière de la remorque par exemple), pour permettre d’éclairer la table lorsque la nuit tombe Si vous n’avez pas de canne à pêche, vous pouvez également fixer des tasseaux en bois ou trouver un autre système ingénieux Comme tout le travail du Low-tech Lab, ce tutoriel est participatif, n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires. Piste d’amélioration : * Tester à nouveau la liaison rotule avec une barre stabilisatrice un peu plus solide * Etanchéité coffre : peut-être mettre de la colle chaude sous le tasseau de la poignée * Etanchéité autour des feux arrière : mettre de la colle chaude autour des ouvertures
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